另类的本土多品牌店能否生存下去？

　　人人都有一个开店梦，开餐厅咖啡厅便利店，有钱的可以加盟海底捞、星巴克、7Eleven，有品位的可以捣腾自己的菜肴，咖啡烘培不好买illy的总行。然而开服装店就麻烦了，特别是店主又特爱时装那种，总不能自己设计服装再找地方生产吧，所以开外贸店是必然选择。

　　然而，随着外贸原单越来越少以及国外品牌的大举进入，外贸店必须转型。出路无非有三：往下走去广州白马、杭州四季青、上海七浦路、北京动物园等批发市场拿货;自建品牌，原来去工厂拿尾货，现在自己注册个品牌去工厂下单;往上走，去买设计师品牌的货。

　　无疑，第三条路是最有意思也最难的，因为你会发现许多牌子不是想进货就能买到的。北京多品牌店Water Stone的老板姜明铭说他想进 Mary Katrantzou和Damir Doma的货，结果都给外资多品牌店在中国的独家进货要求给排他了。所以明知道这两新锐设计师品牌能大卖却就是不能买，更不要提大牌一些的设计师品牌了。比如Mastermind Japan，JOYCE几乎能全价将所有进货迅速售罄。然而就算卖得再好，Mastermind Japan还要给JOYCE规定一个最大进货量，不是想买多少就能买多少。所以设计师本间正章决定13秋冬后关闭 Mastermind Japan也不会令人意外。

　　这样的话Water Stone的做法是发现更新锐的设计师品牌，他甚至买了几位今年毕业的圣马丁学生的毕业系列。这是一种赌博，回报是如果这个品牌将来火了，作为最先支持品牌的客户是一定要卖货给这家店铺的，即使这家店只是一家小店，这算是一条不成文的行规。

　　其实，国外虽然商业环境成熟，有百货店和买手解决零售环节。独立设计师的起步也是很艰难的，上周末在广州与参加T Force服装设计比赛的外国设计师交流，花一万欧设计的第一个系列如果顺利能找到3-5个客户，每个能下十件衣服的订单就差不多了。所以至少要个两三年才能把品牌运转起来，所以大多数欧洲的独立设计师品牌设计师还是要接不少兼职才能维持生计。

　　在这种情况下就需要多品牌店找更多设计师品牌作为备胎才能有足够多的货品售卖，毕竟对方也在风雨飘渺中，不知是否还有下一季。

　　正是这样在中国或者准确说北京和上海出现一个很有趣的情形，小的多品牌店里有了许多前卫小众的设计师品牌，因为他们只能进这些牌子的货。而大型多品牌店里到多是看似前卫却更大众所知的设计师品牌，因为他们有资金大量进货而排他性买断，但是又需要考量一个品牌如果不能在正价销售七成货品下一季是否还要继续。

　　更有趣的是买这些小众前卫设计师品牌的消费者可能是路人甲，无论是明星还是业内人或者店主朋友的消费比例可能不超过店铺销售额的一成。所以这些店铺老板要非常非常了解潜在顾客的喜好，这都来自于他们常年开店与顾客一对一交流的经验积累，而这会是进入者的一大壁垒。如此另类的本土多品牌店生存方式说不定真能生长起来，至于钱?钱能解决的问题就不是问题。